Как отремонтировать двигатель

Содержание
  1. Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы
  2. Общие понятия ремонта двигателя
  3. В каких случаях проводят ремонт силового агрегата
  4. С чего начать
  5. Демонтаж и разборка
  6. Дефектовка элементов
  7. Мойка
  8. Запасные части
  9. Шлифовка блока и коленвала
  10. Ремонт головки блока
  11. Вспомогательные работы
  12. Сборка узла
  13. Обкатка и испытания
  14. Вывод
  15. Ремонт ДВС (Двигателей внутреннего сгорания) своими руками
  16. Капитальный ремонт ДВС своими руками
  17. Двигатели Форд
  18. Двигатели Mercedes
  19. Двигатели Ниссан
  20. Двигатели Mazda
  21. Двигатели Тойота
  22. Двигатели ГАЗ
  23. Двигатели ВАЗ
  24. Ремонт двигателя своими руками: как сделать капитальный ремонт
  25. Как сделать капремонт двигателя
  26. Ремонт двигателя — инструкция
  27. Схема ремонта двигателя
  28. Ремонт двигателя самому — подготовка
  29. Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция
  30. Ремонт двигателей авто своими руками — обкатка
  31. Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания
  32. Когда пришло время капиталки?
  33. С чего начать?
  34. Чистим двигатель
  35. Разбираем внутренности
  36. Новая жизнь ДВС
  37. Внимание мотоблокам
  38. Газонокошение
  39. «Стиралка» требует осмотра
  40. Фото ремонта двигателя своими руками
  41. Ремонт двигателя. Как определить, что он необходим?
  42. Когда следует ремонтировать двигатель?
  43. Признаками того, что двигатель нуждается в ремонте, являются:
  44. Этапы капитального ремонта
  45. Данное покрытие отличается высокими эксплуатационными характеристиками:
  46. Что выбрать: контрактный двигатель или капремонт?
  47. Правила эксплуатации автомобиля после капремонта двигателя
  48. Рекомендации по эксплуатации двигателя

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Как отремонтировать двигатель

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс.

Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

  • Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
  • Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
  • Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
  • Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

  1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
  2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
  3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
  4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

  • Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
  • Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
  • Состояние поршневой группы.
  • Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
  • Другие показатели.
  • Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

  • Коренные и шатунные вкладыши.
  • Поршневая группа.
  • Пальцы шатунов.
  • Втулки шатуна.
  • Масляный фильтр и насос.
  • Помпа или ее ремонтный комплект.
  • Впускные и выпускные клапана.
  • Маслосъемные кольца.
  • Комплект прокладок.
  • Направляющие втулки и седла клапанов.
  • Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонтаТолщина, ммЭффективность по сравнению с новым
Ремонт № 10,2580-90%
Ремонт № 20,5070-75%
Ремонт № 30,7565-70%
Ремонт № 41,0050-55%
Ремонт № 51,2540-45%
Ремонт № 61,50Меньше 30%
Ремонт № 72,00Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

  1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
  2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
  3. Замену направляющих втулок.
  4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
  5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
  6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

  • Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
  • Установка шатунов и поршневой группы.
  • Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
  • Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
  • Установка масляного насоса и помпы.
  • Монтаж шкива коленвала.
  • Установка головки (головок) блока цилиндра.
  • Монтаж поддона.
  • Сборка мелких узлов.
  • Установка топливной аппаратуры.
  • Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально.

Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах.

А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Источник: https://avtodvigateli.com/remont-i-uhod/remont-dvigatelya.html

Ремонт ДВС (Двигателей внутреннего сгорания) своими руками

Как отремонтировать двигатель

В независимости от сложности и надежности автомобильного двигателя каждый из них имеет свой определенный ресурс – со временем детали мотора изнашиваются.

Ремонт ДВС (двигателей внутреннего сгорания) требуется преждевременно, если силовой агрегат выходит из строя вследствие небрежной эксплуатации. Причиной поломки мотора может послужить:

  • перегрев;
  • недостаточный уровень масла в картере двигателя;
  • эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях или с нарушением скоростного режима;
  • установка деталей ненадлежащего качества;
  • неквалифицированная сборка.

Чаще всего капитальный ремонт ДВС производится в специализированных автосервисах, но не так редко движки ремонтируют автовладельцы и своими руками – многое зависит от сложности силового агрегата.

Капитальный ремонт ДВС своими руками

Выполняя капитальный ремонт двигателя самостоятельно, водитель должен рассчитывать свои силы, так как ремонт ДВС — дело непростое, требует определенных знаний, слесарных навыков, внимательности и аккуратности. В каждой модели двигателя есть свои конструктивные особенности, и при ремонте силового агрегата их необходимо учитывать.

Любой капитальный ремонт ДВС состоит из следующих операций:

  • снятие;
  • разборка;
  • дефектовка (отбраковка деталей, подлежащих замене);
  • шлифовка коленчатого вала;
  • притирка клапанов головки блока;
  • сборка;
  • установка мотора;
  • запуск;
  • регулировка;
  • обкатка.

После ремонта двигателя необходимо первое время эксплуатировать автомобиль с минимальными нагрузками:

  • ездить на небольших скоростях, желательно не больше 80 км/ч;
  • не перегружать багажник, салон или кузов;
  • не давать больших оборотов двигателю.

Трудоемкость ремонтных работ зависит от типа двигателя – на грузовиках капремонт занимает больше времени и физических усилий. Безусловно, капитальный ремонт ДВС таких грузовых автомобилей, как ГАЗ, КАМАЗ или ЗИЛ продлится дольше, чем капремонт ВАЗ, к тому же для ремонта больших двигателей необходимо соответствующее по площади помещение.

В каждой модели двигателя есть свои нюансы:

  • наиболее слабые места;
  • особенности разборки и сборки.

Дальше в этой статье мы рассмотрим возможные слабые места двигателей легковых автомобилей Форд, Мазда, Ниссан, Мерседес и Тойота, в конце обратим внимание на некоторые особенности ремонта моторов отечественного производства – ГАЗ и ВАЗ.

Двигатели Форд

Среди современных фордовских ДВС различают три основных типа двигателей – Split Port, Duratec и Zetec, в основном все легковые автомобили Ford (Focus, Mondeo, Fusion и др.

) оснащаются моторами объемом 1,4/1,6/1,8/2,0 л. Все фордовские ДВС сами по себе очень надежные, без проблем выхаживают свой положенный ресурс (не менее 250 тыс.

км), и чаще всего выходят из строя раньше времени по вине самих водителей.

Все двигатели Duratec имеют цепной привод, Zetec бывают только с ременной передачей ГРМ. «Зэтековские» моторы на Фордах встречаются двух типов:

Усовершенствованный вариант ДВС Zetec-SE был разработан компаниями Mazda и Yamaha, он отличается от стандартного Zetec E расположением коллекторов – системы впуска и выпуска расположены на противоположных сторонах двигателя. На моторе Zetec-SE впервые был применен пластиковый впускной коллектор.

Split Port – этот мотор чисто американской разработки, сам ДВС и запасные части к нему производятся только в Америке. Среди всех типов двигателей Форд модификация Split Port является самой проблемной, основной болезнью является вылет седел головки блока из-под клапанов. Вылетающее седло разбивает поршни, нередко при этом повреждается сама ГБЦ, и ремонт получается достаточно дорогим.

Двигатели Mercedes

В линейке силовых агрегатов легковых автомобилей Mercedes много различных типов двигателей, наиболее популярными являются бензиновые моторы:

  • четырехцилиндровые M111;
  • шестицилиндровые M112 и М104;
  • восьмицилиндровые M113.

ДВС M111 и М104 – рядные, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом, правда, M111 несколько шумноват в работе. ДВС M112 и M113 имеют V-образное расположение цилиндров – у этих моторов отмечается повышенный расход масла, возможно расслаивание демпфера шкива коленчатого вала на пробеге ближе к 100 тыс. км.

По сравнению с двигателями Форд моторы автомобилей Mercedes в основном более объемные, например, ДВС модификации М119 Е50 – пятилитровые, V-образные, восьмицилиндровые.

Моторы M119 отличаются небольшим ресурсом цепей – детали требуют замены в среднем на пробеге 100-150 тыс. км.

Другие проблемы с моторами М119 возникают редко, и если вовремя менять цепной привод на таком двигателе, он без «капиталки» может проходить до 500 тыс. км.

Двигатели Ниссан

Все модели двигателей Nissan в целом зарекомендовали себя с положительной стороны, но характерные «болезни» все же у них имеются:

  • на многих моделях движков цепь растягивается после 150 тысяч километров пробега;
  • при перегреве достаточно быстро выходит из строя головка блока цилиндров.

В основном бензиновые моторы нареканий у автовладельцев не вызывают, наиболее проблемными на «Ниссане» являются дизельные моторы с объемом свыше 2,8 л. ДВС RD28 (2,8 л) не терпит перегрева, в первую очередь на дизеле выходит из строя ГБЦ (в головке блока появляются трещины). На силовом агрегате ZD30 случаются другие проблемы:

  • прогорают поршни третьего или четвертого цилиндров;
  • довольно часто пробивает прокладку ГБЦ;
  • от перегрева быстро выходит из строя турбина.

Двигатели Mazda

На автомобилях Mazda достаточно часто встречаются двигатели производства Форд, в частности, двухлитровый мотор на машине Мазда-3 аналогичен силовому агрегату, установленному на Форд Мондео.

Еще на модели автомобилей Мазда RX7 и RX8 ставились роторно-поршневые моторы собственной разработки японского концерна, но силовые агрегаты не получили большой популярности в России – эти движки имеют небольшой ресурс, и уже на пробеге около 100 тыс. км нуждаются в капитальном ремонте.

Среди «маздовских» ДВС широкое распространение получили моторы серии Z – это ряд 4-цилиндровых бензиновых двигателей объемом от 1,3 до 1,6 л. Все силовые агрегаты Z-двигателей 16-клапанные, рядные, с двумя распредвалами в головке БЦ.

Блок цилиндров может быть отлит как из чугуна (модели Z5, ZL и ZM), так и из алюминия (Z6, ZY, ZJ), этими моторами комплектуются машины Mazda-323, Mazda-3, Mazda Demio. У ДВС Z-серии нет гидрокомпенсаторов, и клапана на них регулировать приходится достаточно часто.

Также у этих моторов возникают и другие проблемы:

  • из-за неисправных заслонок впускного коллектора возникает «дизельный» звук;
  • выход из строя клапана EGR из-за некачественного топлива.

В целом моторы Z надежные, цепь ГРМ меняется на пробеге не ранее чем 200-250 тыс. км.

Двигатели Тойота

Силовые агрегаты компании Toyota отличаются высокой надежностью, за все время существования компании на легковые автомобили устанавливались силовые агрегаты различных объемов и модификаций, для удобства все «тойотовские» двигатели разделяются по сериям:

  • A (наиболее известные модели 4A-FE, 7A-FE,);
  • E (самые популярные двигатели – 4E-FE, 5E-FE);
  • G (1G-FE);
  • GR;
  • S (получили наибольшее распространение 3S-FE и 4S-FE);
  • VZ;
  • ZZ.

Еще различных серий очень много, и в основном все силовые агрегаты вполне удачные по своей конструкции и надежности. Но среди моторов Тойота есть и не слишком ДВС, в частности, не с лучшей стороны себя зарекомендовала серия V-образных ДВС VZ, среди их недостатков отмечается:

  • выход из строя головок блока цилиндров (появление у них трещин вследствие перегрева);
  • повышенный расход масла;
  • достаточно большое потребление топлива.

Двигатели ГАЗ

На автомобили Горьковского автозавода устанавливаются двигатели производства ЗМЗ, последнее время грузовой и коммерческий транспорт ГАЗ комплектуется силовыми агрегатами УМЗ, ЯМЗ, Cummins. Двигатели серии ЗМЗ-402 уже сняты с производства, но достаточно много различного транспорта с этими моторами ездить на дорогах нашей страны и за рубежом.

Основные проблемы ЗМЗ-402:

  • течь масла с заднего сальника;
  • повышенный расход масла;
  • необходимость частой регулировки клапанов.

Сзади коленчатого вала на 402-ой мотор устанавливается сальниковая набивка, чтобы свести течь масла к минимуму, необходимо на стыки уплотнителей нанести маслостойкий герметик.

Основная проблема ДВС ЗМЗ 405/406 – достаточно небольшой срок службы цепей ГРМ, детали газораспределительного механизма нуждаются в замене примерно через 70-80 тыс. км пробега.

Есть в ГРМ 406 двигателей большой плюс – при обрыве цепей клапана в головке блока не гнутся, и поэтому замена деталей цепного привода обходится не слишком дорого.

На двигатель Ульяновского моторного завода нареканий довольно много, у него отмечаются следующие недостатки:

  • повышенный угар масла через поршневые кольца;
  • склонность к перегреву, и как следствие, выход из строя головки блока и поршневой группы;
  • небольшой общий ресурс – нередко моторы «капиталят» уже на первой сотне тысяч километров пробега.

Турбодизель Cummins считается отличным двигателем с высокими техническими характеристиками, и этот мотор:

  • экономично расходует топливо;
  • обладает хорошей динамикой;
  • способен пробежать 500 тыс. км без капремонта.

Но заявленный изготовителем ресурс Cummins отрабатывает не всегда, у турбдизеля есть свои недостатки:

  • от некачественного топлива быстро выходят из строя форсунки;
  • из-за неисправности вискомуфты происходит перегрев ДВС.

Двигатели ВАЗ

Силовые агрегаты вазовского производства относительно надежны и не критичны к качеству применяемого топлива, особенно «всеядны» 8-клапанные движки. При нормальной эксплуатации моторы ВАЗ обладают неплохим ресурсом – если ДВС не перегревать и не перегружать, он беспроблемно пробежит 200 тыс. км и более. Чтобы мотор отходил свой положенный срок, необходимо:

  • заливать качественное моторное масло от известных производителей (синтетическое или полусинтетическое);
  • не превышать скоростной режим;
  • своевременно проводить ТО (замена масла – через каждые 10 тыс. км);
  • с периодичностью через каждые 60 тыс. км производить замену ремня ГРМ.

Последнее время на вазовские автомобили в основном устанавливаются моторы моделей:

  • 11183 (21114);
  • 11186 (21116);
  • 21126;

Все ДВС имеют объем 1,6 л, и, к сожалению, на всех перечисленных моделях, кроме 11183, при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями.

Удары клапанов о поршни во время обрыва ременного привода ГРМ доставляет немало хлопот – в некоторых случаях выходит из строя головка блока, разрушаются поршни.

8-клапанный мотор ВАЗ-11183 самый простой и беспроблемный из всех перечисленных, но он и самый маломощный.

Источник: https://avtobrands.ru/remont-dvs-dvigatelej-vnutrennego-sgoraniya/

Ремонт двигателя своими руками: как сделать капитальный ремонт

Как отремонтировать двигатель

Подобное восстановление силового узла позволяет привести его в форму, максимально приближенную к первоначальной. Агрегат разбирают, чистят, проводят дефектовку. 

При необходимости ремонтируют до идеальной кондиции коленвал, цилиндрический блок, кривошипно-шатунный механизм, системы подачи жидкостей (топлива, масла, антифриза).

Такой процесс глобальнее переборки, которая подразумевает лишь замену негодных запчастей. Капремонт показан при потере мощности и низкой компрессии. Необходимость его проведения в любом случае наступит, так как естественный износ — процесс неизбежный. Определить, что время пришло, можно по следующим признакам:

  • в кривошипно-шатунном устройстве появился нехарактерный стук;
  • индикатор на приборной панели регулярно сигнализирует о снижении масляного давления;
  • наблюдается перерасход технической жидкости;
  • из выхлопной трубы выходит темно-синий газ;

снижена компрессия.

Узнайте стоимость ремонта двигателя онлайн за 3 минутыНе тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!Получить цены

Как сделать капремонт двигателя

Причин для поломки много. Возможно, устарела смазка, закоксованы масляные каналы или было использовано средство ненадлежащего качества. К серьезным проблемам приводит отказ скользящих подшипников или вкладышей коленвала. Падение компрессии, которое можно точно определить только специальными приборами, связывают со сгоранием клапанов, порчей поршневых колец или прокладки ГБЦ. 

Первым делом определите неисправные участки.

Отсрочка ремонта двигателя своими руками возможна при соблюдении предосторожностей:

  • отслеживайте состояние и уровень рабочего раствора (опирайтесь на инструкцию к автомобилю и действуйте на опережение, если эксплуатация “железного коня” происходит в трудных обстоятельствах);
  • не позволяйте мотору перегреваться (в частности отслеживайте количество и качество антифриза, а также поддерживайте охлаждающую систему в нормальном состоянии);
  • заливайте хорошее горючее (низкопробные солярка и бензин загрязняют отдельные части ДВС, в результате чего износ элементов движка ускоряется);
  • не перегружайте мотор (перегрузки, в том числе буксировка, сокращают его ресурс);
  • постарайтесь не допускать долгой работы авто “вхолостую” (иначе на цилиндрических поверхностях и свечах образуется нагар);
  • выбирайте спокойную манеру вождения (резкие разгоны/торможения, работа в условиях повышенных оборотов, частые переключения скорости сокращают жизнь силового агрегата).

Ремонт двигателя — инструкция

При подготовке к работе в “домашних” условиях учтите, что вам пригодятся манометр, стетоскоп, эндоскоп, нутрометр и компрессометр.

 

Рекомендуем перед тем, как проделать “капиталку” своими силами, тщательно изучить “матчасть”: почитать профильные форумы, пообщаться с опытными автовладельцами и профессионалами СТО.

Взвесьте все риски. Найдите видео с пошаговым описанием процесса.  

В капитальный ремонт двигателя своими руками входит:

  • съем, разборка и очистка  движка;
  • диагностика поломок и оценка изношенности всех запчастей;
  • дефектовка элементов (включает проверку трещин на корпусе, замер зазоров, изучение коленчатого вала, исследование геометрии трущихся запчастей для сравнения с нормативами);
  • восстановление головки цилиндрического блока (удаление трещин, ремонт втулок, приведение в порядок фасок клапанных седел, монтаж маслосъемных колпачков, замена клапанов, распредвала и толкателей);
  • ремонт блока цилиндров (расточка, обработка абразивными средствами, обновление гильз, устранение механических дефектов, реставрация ниши коленвала и выравнивание прилегающей зоны);
  • восстановление или замена коленвала;
  • сбор и установка мотора;
  • “холодная” обкатка движка (для притирки деталей);
  • корректировка холостых оборотов и зажигания;
  • очистка выхлопа.  

Схема ремонта двигателя

ДВС отличается на разных авто, в зависимости от их базовых характеристик.

Стандартной универсальной инструкции нет. На перечень необходимых мер влияют базовые характеристики автомобиля (марка, модель, год выпуска и пр.) и изношенность его составных элементов.

При этом разбора силового агрегата не избежать, а это сложно сделать в собственном гараже. Если вы все-таки решитесь на самостоятельную работу, уделите особое внимание подготовке. Нелишним будет найти подробное видео с пошаговым описанием процесса ремонта двигателя.

Мы рекомендуем подобные объемные и технически сложные задачи, связанные с автомобилем, доверять профессионалам. Помимо качественно оказанной услуги, вы получите гарантию на результат (речь идет о проверенных зарекомендовавших себя техцентрах — в другие лучше не обращаться).

Ремонт двигателя самому — подготовка

Для точности в процессе тестирования силового агрегата пригодится:

  • эндоскоп;
  • манометр;
  • компрессометр;
  • стетоскоп;
  • нутромер.

Из расходников понадобятся водяной/масляный/топливный насосы, прокладки, сальники, направляющие клапаны и втулки, поршневые кольца, звездочки, ремни, цепь, вкладыши для втулок (после диагностики список может расшириться).   

Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция

Сперва следует облегчить и вытащить двигатель.

Основные рекомендации:

  • облегчите мотор, убрав из него некоторые элементы (карбюратор, крышку ГБЦ, генератор, коробку передач, коллектор, маховик, сцепление и подушки);
  • выньте двигатель;
  • демонтируйте коленвал с вкладышами (для этого снимите картерную крышку, выкрутите шатуны, извлеките поршни);
  • расточите шейку и гильзу коленчатого вала (если это необходимо);
  • замените пальцы, поршневые кольца и вкладыши;
  • обработайте смазкой новые запчасти;
  • установите шатуны, предварительно нагрев их в масле;
  • наденьте маслосъемные, затем компрессионные кольца;
  • вмонтируйте поршни в ГБЦ (при необходимости сделайте оправку, не забудьте скорректировать шатун до оптимального положения);
  • установите крышку картера;
  • верните двигатель и другие элементы на свое место (подушки, маховик, сцепление, КПП, коллектор, крышку цилиндрического блока, генератор, карбюратор).

Если аккумуляторная батарея разряжена, прокрутите несколько раз коленчатый вал. Запустите двигатель.

Ремонт двигателей авто своими руками — обкатка

Не перегружайте мотор после реставрации. При первом запуске дайте машине прогреться на холостом ходу 15 минут. Затем выключите и оставьте ее до полного остывания. Проделайте эту процедуру несколько раз. На последнем круге дайте “движку” поработать на холостых не менее 10 часов. Теперь автомобиль можно использовать в обычном режиме, выбирая в первое время плавный стиль вождения.

Первые 50 км пробега не разгоняйтесь более 40 км/ч. Затем увеличьте это значение до 60. Последующее увеличение с шагом 10 км должно происходить каждые 100 км пробега. 

Весь период обкатки следите за уровнем компрессии. Если ее нет, машину надо отправить на дополнительную диагностику.  

В статье мы привели советы по ремонту двигателя. Если вы решите доверить такую работу профессионалам, найти автосервис можно на агрегаторе Uremont.com. Здесь можно оформить запрос, заполнив онлайн-бланк заявки. Сервис также предоставляет чат для общения с профессионалами, отзывы и оценки пользователей, интерактивную карту для поиска подходящего техцентра.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/uremont/remont-dvigatelia-svoimi-rukami-kak-sdelat-kapitalnyi-remont-5ecd09b3cc62ae0b2785a8a1

Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Как отремонтировать двигатель

Любой автомобиль требует ремонта. Самый сложный – по двигателю. Самому восстанавливать мощность или в СТО отдать? В мастерской выполнят и быстрее и качественнее. Но сразу приценитесь: сколько будет стоить капитальный ремонт двигателя своими руками. Суммы хватило бы на два —  три ремонта.

Если у вас есть гараж, и вы не один раз что-нибудь ремонтировали в машине, знаете её конструкцию – беритесь сами. Но по некоторой работе все же придется обращаться к мастерам. Это неизбежно.

Когда пришло время капиталки?

Сколько эксплуатируется ваше авто? Каков километраж? По каким дорогам – асфальт или ухабы? Масло приходится чаще обычного доливать? Расход бензина вырос? Компрессия падает хотя бы в одном цилиндре? ДВС дрожит на опорах? Стучат пальцы поршня? И еще на столько же других вопросов придется самому себе ответить.

Добавим: если у вашего автомобиля – 150 тысяч километров пробега, падает мощность, то это повод для проведения капиталки. Хотя «классика» выдерживает без капремонта и 200 – 250 тысяч.

Если вашему авто более десятка лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел до первого капремонта — 150 тыс. км.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

  • ключи, щупы для отладки клапанов;
  • съемники сухарей на клапанах, колпачков;
  • съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Чистим двигатель

С мотора снимается все: карбюратор, стартер, шланги, тросы, АКБ, муфты крепления мотора. Сливаете масло и тосол или воду.

Не спешите разбирать ДВС до снятия с авто. Это лучше — и надежнее – делать на столе или деревянной платформе. Рядом освободите чистое место с пленкой, куда будете складировать по отдельности все метизы и прочее. Удалите сцепление с коробкой передач, это облегчит капитальный ремонт двигателя своими руками.

Разбираем внутренности

Вынув талью мотор, продолжите его разборку. Вплоть до пустого блока цилиндров. Снимите крышки, звездочки и цепь ГРМ. Освободите коленвал от шатунов, выньте их вместе с поршнями; осмотрите вкладыши, потертости шеек – их придется покупать.

Скорее всего, понадобится ремонт опоры двигателя, которая страдает от ухабов, «троения» и вибрации.

Выполните ремонт радиатора двигателя. Вместо болта вставьте в него краник для слива. Промойте водой или спецсоставом, продуйте с двух сторон.

Если протекает одна трубка, заварите её.

Новая жизнь ДВС

Если не нужно протачивать коленвал, то начните обратный процесс. Собрав ДВС, установите по маркеру клапана, подсоедините все нужное, подключите АКБ.

Обкатку для притирки лучше делать «на холодную», либо на тросе другой машины проедьте с включенной скоростью, но без завода ДВС несколько километров.

Обкатка на месте идет на оборотах (в мин) 600 – 1000 по паре минут, на 1200 — 1400 — по пять. Далее ездите на разумной скорости, без рывков ДВС. После тысячи километров смените масло.

Внимание мотоблокам

Мотоблоки выполняют большой объем работ, причем работают на высоких оборотах на пахоте, культивации запущенных участков. А с тележкой под загрузкой в нее до двухсот кг веса передвигаются по бездорожью, грязи снегу.

Поэтому текущий ремонт двигателей мотоблоков своими руками приходится выполнять почти ежегодно. Он сходен с «жигулевским» по функциональности, но только на одном цилиндре. В нем нет водяного охлаждения, масло так же смазывает коленвал и поршень.

Возможна замена фильтра бензонасоса, в последнем замените ремкомплект, поскольку мотоблок «глотает» гораздо больше пыли, чем «жигуль» на асфальте.

Уязвима при такой эксплуатации и цепная передача от ДВС на ходовую. Цепь должна быть в запасе и храниться вместе с ключами.

Газонокошение

Из заголовка понятно, что этот механизм не предназначен для кошения травы на сено на  гектарной площади. Но он эксплуатируется в сложных условиях и в городах.

Выпускаются газонокосилки с бензиновым ДВС и на электромоторах. Чаще покупаются последние агрегаты из-за их бесшумной работы.

Ремонт двигателя газонокосилки своими руками (на электроприводе) простой: очистка от пыли, смазка подшипников, особое внимание редуктору передачи вращения на ножи. У этого механизма своя смазка.

«Стиралка» требует осмотра

В ней нет такой сложной передачи вращения, как у газонокосилки. Электромотор может выйти из строя при протечке бака с водой, его могут заклинить подшипники, на которых выработалась смазка или стерлись графитовые контакты. Словом, это все о том, как отремонтировать двигатель стиральной машины.

Фото ремонта двигателя своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://svoimirykamiinfo.ru/remont-dvigatelya-svoimi-rukami/

Ремонт двигателя. Как определить, что он необходим?

Как отремонтировать двигатель
Ремонт двигателя – весьма трудоемкая и часто дорогостоящая операция. Однако благодаря ей автомобиль будет служить своему владельцу долгое время.

В данной статье мы рассмотрим основные причины возникновения неисправностей силового агрегата и способы его ремонта.

Двигатель является наименее надежным и долговечным агрегатом автомобиля.

Это связано с тяжелыми условиями его работы: высокими нагрузками и температурами, механическими и химическими воздействиями.

Износу наиболее подвержены поршни, поршневые кольца, клапаны, цилиндры, коленчатый вал, шатунные и коренные вкладыши коленвала. Ресурс этих деталей определяет долговечность двигателя. При их поломке или неправильном расположении возникает необходимость в разборке и ремонте силового агрегата.

Когда следует ремонтировать двигатель?

Срок службы двигателя до его капитального ремонта определяется пробегом автомобиля и составляет, в среднем, 150-250 тыс. км. После прохождения этого периода характеристики и мощность силового агрегата снижаются, а основные детали требуют замены.

Признаками того, что двигатель нуждается в ремонте, являются:

  • Высокий расход масла на 1000 км
  • Повышенный расход топлива
  • Снижение мощности
  • Нагар и масло на свечах накала
  • Посторонние стуки
  • Частый перегрев
  • Низкое давление масла в системе
  • Нестабильная работа
  • Падение компрессии в цилиндрах
  • Механические повреждения
  • Попадание большого количества газов в картер

При обнаружении таких проблем следует незамедлительно продиагностировать состояние автомобиля в сервисном центре. Далее возможны два варианта развития событий: замена изношенных деталей или полноценный ремонт двигателя.

Выделяют регламентный, внеплановый и капитальный типы ремонта. В первом случае детали меняются на новые согласно рекомендациям автопроизводителя. При внеплановом ремонте определяются причины, по которым двигатель с неисчерпанным ресурсом вышел из строя, и проводятся необходимые манипуляции. Капремонт выполняется как по регламенту, так и после полной поломки силового агрегата.

В некоторых случаях можно обойтись и без капительного ремонта. Например, при возникновении неполадок в системе питания и управления, опорах двигателя, коробке передач, системе выпуска отработавших газов и т.п.

Этапы капитального ремонта

Подводя итог под вышесказанному, можно сделать вывод, что капремонт целесообразен только в случае возникновения целого комплекса перечисленных проблем.

Ремонт двигателя можно условно разделить на несколько этапов.

После разборки и очистки агрегата выполняется его дефектовка. В ходе этой процедуры проверяется степень износа определенных деталей, оценивается выработка, измеряются зазоры и т.д. Собранные данные сравниваются с заводскими допусками.

Затем составляется список деталей под восстановление или замену. Например, для ремонта головки блока цилиндров, скорее всего, потребуются новые направляющие втулки клапанов, маслосъемные колпачки и пр.

Некоторые компоненты, например, поршни двигателя, можно восстановить, успешность этой операции будет зависеть от наличия задиров на поверхностях.

Многие автопроизводители при сборке двигателя используют специальные антифрикционные покрытия. 

Серия антифрикционных покрытий MODENGY для деталей ДВС применяется при массовом производстве поршней

Этими материалами обрабатывают вкладыши, юбки поршней, штоки клапанов, шлицевые соединения, вкладыши коленвала и распредвала, дроссельные заслонки и другие детали.

Покрытия позволяют облегчить приработку, снижают трение, предотвращают возникновение задиров на поверхностях.

Однако со временем покрытия истираются, в результате характеристики двигателя ухудшаются.

Для восстановления защитного слоя применяют твердосмазочное покрытие MODENGY Для деталей ДВС. Основу этого материала составляют дисульфид молибдена и графит, которые распределены в полимерном связующем веществе.

Данное покрытие отличается высокими эксплуатационными характеристиками:

  • Широким диапазоном рабочих температур
  • Возможностью отверждения как при комнатной температуре, так и при нагреве
  • Низким коэффициентом трения
  • Видимым эффектом после применения: снижается расход топлива, уменьшается интенсивность износа деталей, устраняется шум при работе двигателя, повышается его КПД

В комплексе с покрытием рекомендуется использовать Специальный очиститель-активатор MODENGY. Он не только очищает поверхности, но и обеспечивает наилучшую адгезию покрытия к основанию.

Детальную видеоинструкцию по обработке поршней покрытием MODENGY смотрите ниже.

При ремонте блока цилиндров перед установкой новых деталей – ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и др. – проводится хонингование, расточка, гильзование. Если в ГБЦ были обнаружены трещины, то они устраняются, заменяются вкладыши, восстанавливается изношенная постель коленвала, выравниваются привалочные плоскости.

На последнем этапе силовой агрегат собирается и проверяется перед установкой. Затем производится пробный запуск, необходимый для приработки новых деталей. В это же время оценивается работа отремонтированного двигателя, выполняется настройка и регулировка систем питания и зажигания, механизма ГРМ и т.д.

Что выбрать: контрактный двигатель или капремонт?

Вместо ремонта автовладельцы все чаще приобретают и устанавливают контрактные двигатели – это дешевле в 1,5-2 раза.

Однако следует помнить о том, что такие агрегаты уже исчерпали часть своего ресурса. Кроме того, у транспортного средства с «неродным» двигателем могут возникнуть определенные проблемы при постановке на учет.

Рассматривать покупку контрактного силового агрегата следует в том случае, если замена двигателя необходима очень срочно, приобретение новых деталей затруднительно ввиду их редкости, высокой стоимости или других причин, а также если двигатель сильно поврежден и не подлежит восстановлению.

Исправный агрегат не может стоить дешево, поэтому приобретать контрактный двигатель по привлекательной цене специалисты не рекомендуют.

Правила эксплуатации автомобиля после капремонта двигателя

После проведения ремонта двигателя следует соблюдать определенные правила. Это обусловлено тем, что новым деталям необходима приработка, особенно в современных высокотехнологичных агрегатах с турбонаддувом.

Такие двигатели изготавливаются из алюсила, никосила и подобных мягких сплавов, что является одной из причин их малого ресурса – до 100 тыс. км. Если автовладельцы пренебрегают качественным топливом и маслами, срок службы двигателя может снизиться еще.

Избежать подобных проблем помогает гильзование блока цилиндров.

Залогом правильной работы двигателя является обкатка: обязательный прогрев в течение 5-10 минут перед каждой поездкой, а также ограничения, касающиеся высоких оборотов, резких разгонов и торможений, перевозки грузов и буксировки прицепов.

Период обкатки составляет 10-15 тыс. км. После этого нагрузка на двигатель постепенно увеличивается.

За время обкатки моторное масло меняется четыре раза: через 500, 1000, 1500 и 2000 км. Это делается для того, чтобы продукты износа, образующиеся в процессе приработки новых деталей, удалялись из системы.

Полностью обкатка завершается спустя 10-15 тыс. км после капремонта. После этого можно переходить на рекомендуемый интервал обслуживания и увеличивать нагрузку на двигатель.

Рекомендации по эксплуатации двигателя

Ресурс двигателя зависит от множества факторов, но для того, чтобы он проработал как можно дольше, следует своевременно производить замену масла, следить за его качеством и качеством топлива, менять топливный и масляный фильтры, не перегружать двигатель, а также вовремя устранять возникающие неисправности.

Основной причиной выхода двигателя из строя является несоблюдение регламента по замене масла и фильтрующих элементов.

Учитывая, что в нашей стране качество топлива и дорог не всегда находится на высоте, моторное масло быстро окисляется, а через засоренные фильтры в двигатель попадают посторонние частицы. Как следствие – усиленный износ деталей, закоксовка каналов смазки и т.д.

Масло перестает выполнять свои смазывающие и защитные функции уже к 10 тыс. км. пробега, поэтому даже самую дорогую и качественную жидкость рекомендуется обновлять не позднее данной отметки.

Большая проблема для автовладельцев заключается в присутствии большого количества контрафактной продукции на рынке. Основу поддельных масел, разлитых в канистры известных производителей, составляет некачественное минеральное сырье.

Особенно от фалификатов страдают современные силовые агрегаты с турбонаддувом: происходит закупоривание каналов системы смазки, на деталях появляются многочисленные задиры, возникает масляное голодание, заклинивание.

Ресурс любого двигателя во многом зависит от состояния его компонентов и их правильной конфигурации. Так, вследствие неправильной установки ремня ГРМ снижается мощность агрегата, могут возникать серьезные поломки. Именно поэтому любые изменения в работе двигателя нужно незамедлительно диагностировать и устранять.

Стоит обращать внимание на посторонние шумы в работающем двигателе. Их источником могут быть поршни, поршневые пальцы, шатуны, коленвал и распредвал, клапаны и гидрокомпенсаторы. При возникновении стуков эксплуатировать автомобиль не рекомендуется.

Крайне негативно на ресурсе двигателя сказывается его перегрев. Под воздействием очень высоких температур происходят такие неприятные и опасные явления как прогорание прокладки головки блока цилиндров, деформация ГБЦ и пр.

https://www.youtube.com/watch?v=Do6Ps1VghvQ

Необходимо также следить за состоянием системы охлаждения, так как попадание антифриза в моторное масло приводит к его разжижению и потере свойств.

Источник: https://atf.ru/articles/materialy_dlya_avtotekhniki/remont-dvigatelya-kogda-on-nuzhen/

Делаем просто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: