Как сделать панораму без фотошопа

Содержание
  1. Как создать панораму в photoshop. Вид на Хлебниково
  2. Как велась съëмка
  3. Проявка RAW-файлов
  4. Синхронизация некоторых параметров
  5. Особенности проявки
  6. Сохранение результатов проявки
  7. Подготовка к созданию панорамы
  8. Корректировки после создания панорамы
  9. Результат
  10. Создание и обработка панорамы в фотошоп
  11. Приступим к рассмотрению примера
  12. Итак, начнем
  13. Быстрый способ
  14. Пошаговый способ
  15. Этап 2. Воплощение творческого замысла
  16. 5 способов редактирования зенита и надира в сферической панораме
  17. Вшить надир в PTGui
  18. Плагин SuperCubic для Photoshop
  19. Инструмент Заплатки в Pano2VR
  20. Извлечение надира в Pano2VR для ретуши
  21. Закрыть надир логотипом в Pano2VR
  22. Закрыть надир сферической проекцией панорамы в Pano2VR
  23. Размытие надира в Pano2VR
  24. Автоматическое заполнение надира в стиле Google Street View в Photoshop
  25. Закрыть надир графическим элементом в Photoshop
  26. Итоги
  27. Как сшивать панорамы без проблем и нестыковок?
  28. Обработка
  29. PTGui vs Autopano
  30. По шагам
  31. Создание круговых панорам (flash)
  32. Приступим
  33. 1. Запускаем программу Microsoft Image Composite Editor
  34. 2. Запускаем программу Pano2VR
  35. 3. Работа над ошибками

Как создать панораму в photoshop. Вид на Хлебниково

Как сделать панораму без фотошопа

В этой статье я расскажу как создать панораму в photoshop. Только буду создавать не простую панораму, а широкоугольное фото,  без соответствующего объектива.

Для примера покажу как создается панорама в фотошопе из окрестностей микрорайона Хлебниково. Идея возникла, когда я ездил по мосту Дмитровского шоссе, через канал.

Статья содержит пошаговое руководство для создания панорамы в photoshop. 

Обычно панорамы создаются “в одну строку”. Т.е. делается ряд снимков, с изменениями только по азимуту, без изменения высоты. Данная статья демонстрирует пример создания многострочной “панорамы”.

В таком варианте результат напоминает скорее широкоугольное фото, нежели обычную панораму с обзором в 360 градусов.

В photoshop нет понятия панорамы. Есть функция сшивки отдельных фото, в общую – photomerge.

Как велась съëмка

Все фотографии создавались с фокусным расстоянием 18 мм. Снимал пейзаж с рук. Двигал фотоаппарат “на глазок” и не использовал штатив. Фото создавались с ощутимым перекрытием, доходящим, до 70%.

Т.е. при съëмке я сдвигал фотоаппарат так, что большая часть пейзажа от предыдущего кадра, попадала и на следующий. Если оставить малое перекрытие,  photoshop не сможет сшить изображения в панораму.

Съёмка велась в четыре ряда. Склейка из таких фотографий образует широкоугольное фото, нежели классическую панораму 360 градусов.

Камера смещалась слева направо, затем, после нескольких снятых кадров, сдвигалась вниз. Затем вновь производилась съемка Применялась чувствительность ISO 400.

1.Исходные изображения

Проявка RAW-файлов

Если у вас уже есть готовые файлы, например в формате tiff или jpg, Вы можете пропустить этот раздел.

Открываю photoshop. Предпочитаю сшивать панорамы именно в photoshop,а не LightRoom. В программе выбираю  команду Open (Открыть) в меню File (File). Выбираю все мои RAW-файлы и нажимаю открыть.

2. Открываем все RAW файлы

Запустится встроенный плагин Camera Raw. По сути это тоже самое, что и LightRoom, за исключением каталогизации всех результатов. Необходимо проявить все файлы. Обязательно задействован такой параметр, как Lens Corrections.

3. Обрабатываем все снимки для панорамы

Синхронизация некоторых параметров

Принцип таков: проявляю все фотографии и стараюсь сделать так, что бы яркость и контраст, цветность как бы состыковывались в единую картину. Выравнивать все в нули не нужно, но и делать так, что бы какие то кадры резко выпадали из общего “пазла” не стоит. Я выделял все фотографии (CTRL+A) и применил синхронизацию по параметрам, которые точно должны быть одинаковыми для всех фотографий.

4. синхронизация некоторых параметров

В данном случае от одной фотографии ко всем, я “скопировал” настройки (перевод на русский язык):

“Ясность”,”Удаление тумана”,”Резкость”,”Удаление цветного шума”,”Удаление хроматического шума”,”Раздельное тонирование”,”Корректировка оптики”,”Удаление хроматических аберраций”,”Виньетирование”,”Версия процесса”,”Калибровка камеры”.

Делается это с помощью синхронизации. Сначала я настроил данные параметры на одной фотографии. Потом выбрал все фотографии, нажав правую клавишу мыши над списком фотографий. Затем выбрал синхронизацию и параметры, которые необходимо применить от заданной фотографии ко всем фотографиям.

5. Выбор параметров для синхронизации

Пришлось пройтись несколько раз по всем фотографиям, подобрать одинаковый баланс белого, в данном случае и проверить другие параметры.  Часть параметров синхронизируется. Те самые, что должны быть одинаковыми.

6. Переключаюсь между снимками и проверяю, все ли в порядке с обработкой

Особенности проявки

Очень высокой точности в проявке добиваться не пришлось. Photoshop умеет подстраивать изображения при сшивке в панорамы. Панорама в фотошопе создается в автоматическом режиме с выравниваем яркостей и контрастов.

Обратите внимание, я использую пространство sRGB. Выбрать можно внизу, в центре окна. При обработке (проявке) файлов, я установил для всех фотографий нулевое значение контурной резкости (sharpen).

Резкость будет увеличена позже, на уже собранной панораме инструментом Smart Sharpen (Умная резкость).

7. Еще раз прошелся по снимкам. Пришлось еще кое-где подкорректировать.

Сохранение результатов проявки

Проявив все RAW-файлы, перехожу к сохранению моих трудов в файлы. Важно проверить выбор цветового пространства. При сохранении в 99% случаев – понадобится sRGB пространство. Я использую формат TIFF,16 bit в качестве результирующих файлов. Данные файлы понадобятся мне, когда я выберу команду сшивки в панораму, и укажу photoshop’у взять эти файлы для построения панорамы.

8. Сохраняем результат проявки

Выделяю все файлы, и выбираю Save Images (Сохранить файлы).

Подготовка к созданию панорамы

Приближаюсь к главному. Осталось  указать ранее созданные файлы для сшивки в единое фото. И также указать параметры сборки панорамы.

Выбираю тип сшивки Cylindrical (Цилиндрическая) и включаю три коррекции: Blend Image Together, Vignette Removal и Geometric Distortion Correction.

Photoshop может сшить неудачно или вообще не сшить файлы. Это зависит от многих факторов. Случается это из-за неудачно выбранных фокусных расстояний при съëмке.

Неаккуратного перемещения камеры между съемками или неудачно выбранными параметрами сшивания. В этих случаях корректное создание панорамы в photoshop не гарантируется.

Что бы понять как создать панораму в photoshop, необходимо тренироваться и пробовать разные алгоритмы сшивки.

9. выбор параметров панорамы в photoshop

Процесс сборки запущен. Программа склеивает изображения сама, но автоматическое создание панорамы длится обычно долго. Продолжительность зависит от размера изображений и количества. Может показаться, что программа зависла, но это не так.

Программе приходится анализировать изображения, что бы найти оптимальные параметры для стыков контуров и выравнивания яркостей. Если вы не всегда представляете как создать панораму в photoshop, снимайте избыточно, создавая фотографии с большим запасом повторения на границах и пробуйте разные алгоритмы сшивки.

Ускорить процесс можно – предварительно создав уменьшенные изображения для сшивки.

11. Идет процесс создания панорамы.

Во вкладке Layers(Слои) появляются строки в процессе создания панорамы.  Photoshop создаëт слои для сшивания.

12. процесс создания панорамы продолжается

Корректировки после создания панорамы

Готово. Обратите внимание, в правой части осталось много слоев  от сборки. Больше слои не нужны и их можно объединить в одно изображение, что бы освободить ресурсы компьютера.

Что бы склеить слои, нажимаю CTRL +  SHIFT + E

13. панорама создана

Слои склеил. И, затем, кадрирую изображение для эстетики и аккуратности. Команда Crop.

14. объединяем слои и кадрируем

Выполняю команду “Image Size”.  Очевидно, что изображение больше чем нужно. Уменьшаю изображение до 3000 точек по ширине.

Для того, что бы изменение размера не затронуло пропорции, установлен режим сохранения пропорций. Обведено красной рамкой.

15. image size (изменяем размер фото)

Усиливаю контурную резкость командой Smart Sharpen. Возможны и любые другие последующие манипуляции с изображением.

16. повышаем резкость. (smart sharpen)

Итоговое изображение готово. Осталось только сохранить файл.

17. сохраняем результат

Результат

Внизу финальный результат сшивания из 24 файлов. Если в пейзаже окажутся движущиеся объекты, то на фото они отобразятся в нескольких местах. Это корректируется инструментом Clone Stamp.

Как я и указал в начале статьи, из съемки в несколько рядов получается широкоугольное фото.

18. Хлебниково. Широкоугольное изображение создано

Теперь вы имеете представление о том, как создать панораму в photoshop и как создавать широкоугольное фото из серии многочисленных снимков. 

Canon EOS 1100d,EF-S 18-135 f3.5-5.6 IS STM

страница » Обработка изображений » Как создать панораму в photoshop. Вид на Хлебниково

Источник: https://instantframe.ru/obrabotka-izobtazheniy/pan-v-photoshop-hlebnikovo.html

Создание и обработка панорамы в фотошоп

Как сделать панораму без фотошопа

Эта статья будет полезна, прежде всего, новичкам. Первая её часть опишет базовые принципы фотографирования и создания панорамных снимков в программе Photoshop. Во второй части будет затронута тема художественной обработки снимка.

  • Оказавшись на местности, где, по вашему мнению, может быть снята отличная панорама, не стоит торопиться.
  • Прежде чем приступить к съемке, осмотритесь вокруг.
  • Выберите наиболее удачное положение для фотографирования.
  • Представьте в своём воображении композицию и постарайтесь передать её на фотографиях.
  • Снимки лучше всего делать со штатива, но ничего страшного, если вы фотографируете с рук (если конечно это не съемка с длинной выдержкой), вертикальные смещения кадров исправятся в Фотошопе.

Приступим к рассмотрению примера

Снимки были сделаны неподалеку от поселка Нижняя Крынка на Canon PowerShot SX200is. Это довольно простой компакт, который даже не претендует на уровень полупрофессиональных камер. Тем не менее, кадры получились не плохими, и из них даже вышла хорошая панорама.

Вот исходники, с которыми мы будем работать:

Коротко расскажу о принципе съемки панорамы. Самое главное правило — снимки должны перекрывать друг друга примерно на 30%. Присмотритесь к моим исходникам. Каждый последующий кадр перекрывает предыдущий даже немного больше чем на 30%. Это позволит в дальнейшем при склейке фотографий в программе находить на снимках общие точки и по ним сопоставлять кадры.

К съемке панорамы можно подойти творчески. Это не обязательно должна быть длинная горизонтальная фотография. Панораму можно сделать и вертикальной. В моём случае была сделана горизонтальная панорама, но ориентация каждого кадра вертикальная. Это позволило немного расширить обзор вверх и вниз.

Итак, начнем

Есть несколько способов собрать панораму в Фотошопе. Один способ – это сопоставление кадров вручную и два автоматических способа (один быстрый, но полностью автоматизированный, а второй пошаговый). Рассмотрим два последних способа, так как собирать панораму вручную – это неблагодарное и очень долгое занятие.

Быстрый способ

Этот способ очень прост. Он полностью автоматизирован. Открываем Файл – Автоматизация – Photomerge (File -> Automate->Photomerge). В открывшемся окне выбираем настройки как на скриншоте и при помощи кнопки «Обзор (В)» добавляем снимки, из которых будет собираться панорама.

Нажимаем «Ок» и начинается автоматическая сборка. Как видите, Фотошоп сам всё сделал. Вам остается только применить кадрирование и провести пост обработку. Этот способ удобен и прост в использовании, но для того, чтобы разобраться во всех процессах, происходящих при сборке панорамы, мы рассмотрим более долгий, пошаговый, полуавтоматический способ.

Немного отвлечемся от основной темы, и рассмотрим настройки, используемые при совмещении снимков в панораму:

  • «Auto» (Авто) в этом режиме программа самостоятельно решает, по какому алгоритму соединять кадры.
  • «Perspective» (Перспектива)  панорама получается с эффектом перспективы. Центральный кадр остается не искаженным, а остальные растягиваются соответствующим образом
  • «Cylindrical» (Цилиндрическая) отлично подойдет для широких панорам. Создается эффект вписывания панорамы в цилиндр, с последующим разворачиванием на плоскости.
  • «Spherical» (Сферическая) используется в основном для 360 градусных панорам. Имитирует вписывание снимков в сферу.
  • «Collage» (Коллаж) эта настройка совмещает и пропорционально увеличивает или уменьшает снимки, но не искажает их.
  • «Reposition» (Только перемещение) создает эффект разложенных на столе фотографий. Они не искажаются, а просто раскладываются рядом друг с другом на основе содержимого.

Опция Blend Images Together (Наложение изображений) автоматически стыкует снимки, и изменять их цвета для полной совместимости между собой.

Correct Geometric Distortions (Коррекция геометрического искажения) позволяет исправить искажения, появляющиеся при создании больших панорам.

Vignette Removal Удаление виньетирования) – это опция, которая удаляет шевеленку с панорам. Часто при фотографировании объекты движутся, и стыковка снимков делает заметным это движение через проявление призрачных ореолов.

Пошаговый способ

Шаг 1. Самый простой и быстрый способ загрузить несколько снимков в одну рабочую область – это воспользоваться командой Файл – Сценарии – Загрузить файлы в стек. При помощи кнопки «Обзор» выбираем нужные файлы и нажимаем «Ок»

Шаг 2. Далее сразу выстроим панораму. Выделяем все слои. Для этого во вкладке слоев клацаем по первому, и с зажатой кнопкой Shift по последнему слою (Также можно отметить все нужные слои с зажатой кнопкой Ctrl).

Выбираем инструмент перемещение (клавиша V) и открываем «Автоматическое выравнивание слоев» (см. скриншот). В настройках проекции устанавливаем «Авто». Если ваша панорама состоит из большого количества кадров, то после сборки проявятся геометрические искажения.

Чтобы от них избавиться, нужно отметить галочкой в настройках «Геометрические искажения».

На стыках кадров явно видны перепады цветов. Редактирование этой проблемы вручную может занять очень много времени. Компания Adobe позаботилась об экономии времени и сохранности наших нервов, но об этом немного позже. Итак, вот как выглядит наша панорама на данный момент:

Шаг 3. Выполним кадрирование, чтобы избавиться от прозрачных областей и придать панораме правильную форму. Выбираем инструмент «Рамка» (горячая клавиша «С») и обрезаем всё лишнее.

Шаг 4. А вот и тот чудо инструмент, который сохранит наши нервы. Выделив все слои, заходим в меню Редактирование — Автоналожение слоев. Выбираем значение «Панорама» и «Плавные переходы». Жмем «Ок».

Вот и всё. Наша панорама готова. Теперь можно выполнить сведение слоев и приступать к корректировке недостатков и художественной обработке.

Этап 2. Воплощение творческого замысла

Собрав панораму, я заметил, что её композиция оставляет желать лучшего. Присмотритесь только. Справа заросли камыша находятся на переднем плане, а слева они удалены. Слева также имеется голое дерево, а справа – чистое небо и горизонт, на котором виднеется поселок. Не лучший кадр, но мне в голову пришла идея, как это исправить.

Голое дерево может символизировать пустоту и безжизненность. Правая часть панорамы наоборот наполнена жизнью. Об этом говорят заросли камыша в солнечном свете и зеленая трава. Моя задумка заключается в том, чтобы сделать левую часть панорамы черно-белой, а правую оставить цветной.

Приступим к работе.

Шаг 1. Так как наша панорама уже готова, нам не нужны разрозненные слои. Можно смело выполнять сведение, если вы еще этого не сделали. Делаем это в меню Слои – Выполнить сведение.

Шаг 2. Наведем немного красоты. Фотография получилась достаточно резкой, но небо зашумлено.Для того чтобы избавиться от назойливого дефекта, создадим копию основного слоя (Ctrl+J) и применим фильтр «Уменьшение Шума». Настройки смотрите на скриншоте:

Шаг 3. Клонирующей кистью уберем некоторые лишние элементы, которые попали в кадр. Я убираю трос, находящийся в нижнем левом углу и пластиковую баклажку в траве. Кистью нужно работать в режиме замены. Это позволит создать правильный рисунок травы с естественными переходами цвета.

Шаг 4. Реализуем нашу задумку с переходом от Ч/Б к цветному. Добавляем новый корректирующий слой «Черно-белое». Делаем траву и камыш светлее. Для этого увеличиваем значения для желтого и зеленого цветов. Смотрим только на левую половину, так как правую мы потом скроем маской.

Шаг 5. Теперь добавляем горизонтальный черно-белый градиент на маску корректирующего слоя. Для создания идеально горизонтального градиента нужно делать его создание с зажатой клавишей Shift.

Шаг 6. Немного повысим контраст снимка. Добавляем еще один корректирующий слой, но на этот раз «Кривые». Рисунок кривых делаем как на скриншоте:

Шаг 7. На этом обработку можно закончить. Я добавлю еще один декоративный элемент – рамку с виньетированием. Выделяем весь снимок (Ctrl+A) и создаем новый пустой слой. Далее идем в меню Редактирование – Выполнить обводку. Настройки: Ширина — 10 пикс., Цвет – черный, Расположение – внутри. Остальные параметры по умолчанию.

Нажимаем «Ок» и видим черную рамку по контуру изображения. Нажимаем Ctrl+D, чтобы снять выделение, которое навязчиво мигает, не давая сконцентрироваться на снимке. Создаем копию слоя с рамкой и применяем к нему Размытие по Гауссу со значением 120 пикс. Изображение приобрело объем, однако эффект виньетирования слишком сильный. Уменьшаем непрозрачность слоя до 50%.

Прозрачность второго слоя с рамкой тоже можно изменить до 50%.

А вот и готовый результат:

Вот, собственно говоря, и всё. Проделанная работа совершенно не сложная и вполне может быть проделана новичком.

Самое главное, что стоит вынести из этого урока – это то, что нужно четко представлять всё, что хочешь получить в итоге, и изучать средства реализации своих замыслов.

Это позволит экономить время и добиваться более качественных результатов. И не забывайте, что теория без практики ничего не стоит.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Источник: https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/846_sozdanie_i_obrabotka_panoramyi_v_fotoshop

5 способов редактирования зенита и надира в сферической панораме

Как сделать панораму без фотошопа

После объединения фотографий в единую панораму, мы получали эквидистантную проекцию. Теперь необходимо отредактировать нижнюю часть панорамы (надир) – убрать элементы штатива и заполнить пустую область (черные полосы).

Эквидистантная проекция сферической панорамы без надира

Далее рассмотрим несколько способов по добавлению надира впанораму. Каждый из них хорош по-своему и может применяться в зависимости оттребуемого результата.

Вшить надир в PTGui

Эту программу мы уже хорошо знаем после этапа сборки панорамы в PTGui. Ее можно использовать для добавления надира если во время панорамной съемки был сделан дополнительный кадр – фотография пола.

Дополнительный кадр надира

Этот снимок делается без штатива внизу и, желательно, смаксимальным приближением к начальному положению фотоаппарата. Для этого можноиспользовать трипод под наклоном или просто сделать кадр на вытянутой руке. Ноесли это невозможно, подойдет и фотография, сделанная на штативе со стороны.

Для добавления надира в программе PTGui необходимо сделать дополнительный кадр пола без штатива.

Для работы будет использовать уже знакомый инструмент — «ControlPoints». В начале добавляем фотографию пола в проект. Если добавить ее со всемиостальными снимками и сгенерировать контрольные точки автоматически, тогданадир вклеится криво. Это происходит из-за смещения фотоаппарата от нодальнойточки во время съемки. Поэтому удаляем все контрольные точки с дополнительногокадра.

Теперь необходимо добавить точки связи вручную. Для этого в«Control Points» слева выбираем снимок пола, а справа один из прилегающихракурсов. Затем ищем общие точки и отмечаем их. Необходимо указывать точкитолько на поверхности пола. Ни в коем случае нельзя ставить их на стенах,шкафах и т.д. Это приведет к ошибке.

Необходимо выставлять контрольные точки только на поверхности пола. Ни в коем случае нельзя ставить их на стенах, шкафах и т.д.

Контрольные точки в PTGui

После добавления 2-3 точек, PTGui будет автоматически предлагать ихрасположение на втором кадре. Стоит корректировать положение, перемещать точкиболее точно зажатием левой кнопки мыши. Далее расставляем контрольные точки навсех ракурсах, прилегающих к надиру.

Когда связи на всех фотографиях добавлены, переходим навкладку «Mask».Заливаем всю фотографию надира красной маской. Затем удаляем маску белымкарандашом в том месте, где стоял штатив.

Маски в PTGui

Теперь сделаем оптимизацию панорамы, чтобы надир встал наместо.

Панорама с надиром

Если видны стыки между ракурсами, необходимо добавить большеконтрольных точек в разных частях фотографии и провести повторную оптимизацию.

Плагин SuperCubic для Photoshop

Плагин SuperCubic преобразует стороны сферической панорамы внормальный вид для редактирования. Скачать плагин можно на официальном сайтеразработчика. Он бесплатный для 32-битной системы, но за 64-битную версиюпридется заплатить 35$.

Для установки SuperCubic, копируем его в папку «…\Adobe\Photoshop\Plug-ins». Теперь нужные нам инструменты доступны в Filter> SuperRune Filters.

Открываем панораму в Photoshop и дублируем слой, чтобыредактировать его без потерь. Теперь у нас имеется два одинаковых слоя. Выделяемверхний и переходим «Filter > SuperRune Filters> SuperCubic», откроетсяокно плагина:

Настройки плагина SuperCubic

Выбираем необходимые параметры:

  1. Извлекаемая область – верх и низ (зенит инадир), передняя и задняя, левая и правая части. В данной ситуации отмечаемзенит и надир. Но если есть необходимость отретушировать другую часть панорамы,например, убрать отражение, тогда выбираем соответствующую сторону.
  2. Ширина проекции – угол обзора выводимой области,должен быть достаточен для корректировки. Можно выбрать в интервале от 20 до160.
  3. Угол проекции – повернуть область для удобстваредактирования.

В окне предпросмотра сразу виден результат, который мыполучим. Теперь жмем «Save»и Ок. Через несколько минут программа переведет зенит и надир в плоскоеизображение:

Извлеченный надир и зенит

При помощи инструментов Штамп, Кисть и Заплатка редактируемзенит и надир. Не будем подробно останавливаться на этом процессе, думаю, все итак знакомы с работой в Photoshop.

Ретушь надира Надир после ретуши

Теперь переведем отредактированные области обратно вполярную проекцию. Для этого переходим в «Filter > SuperRune Filters>SuperCubic Reverse». Здесь выставляем все те же параметры, которые использовалипри извлечении. Обязательно используем «Blend Transition» — это размытие краев зенитаи надира.

Настройки SuperCubic Reverse

Остается только нажать OK и дождаться трансформации. В результате получим готовуюэквидистантную проекцию сферической панорамы:

Панорама с надиром

Инструмент Заплатки в Pano2VR

В программе Pano2VR есть отличный инструмент –Заплатки. С помощью него можно вывести любую область сферической панорамы внормальном виде без искажений. Заплатки удобно использовать не только дляредактирования надира, но и для ретуши других частей панорамы. Этот способособенно удобен если вы используете Pano2VRдля создания 3D тура.

Выбираем инструмент Заплатки, он находится в окнередактирования панорамы – кнопка в виде лейкопластыря.

Инструмент «Заплатка» в Pano2VR

Делаем двойной клик в центре надира. После этого появляетсяобласть выделения.

Инструмент «Заплатка» в Pano2VR

Эту область можно увеличить или повернуть в зависимость отразмеров штатива и положения надира. Когда выделенная часть активна, в левойчасти появляется окно свойств Заплатки.

Свойства Заплатки в Pano2VR

Извлечение надира в Pano2VR для ретуши

Для извлечения надира выбираем:

  • Тип – Изображение
  • Формат – PSD, jpg, TIFF и др.
  • Качество изображения – максимальное

Жмем кнопку «Извлечь» и ждем завершения процессапреобразования. Если вы указали формат PSD, программа автоматически откроет полученную картинку в Photoshop. Теперь, используяуже знакомые инструменты, отредактируем изображение.

Когда надир готов, просто сохраняем файл в Photoshop. Pano2VR автоматически отобразит все изменения:

Надир после ретуши в Pano2VR

Панорама готова, можно продолжать монтаж виртуального тура вPano2VR или экспортировать эквидистантнуюпроекцию для использования в другой программе.

В Pano2VR есть возможность скрыть штатив в надире без ретуши. Для этого есть три способа.

Закрыть надир логотипом в Pano2VR

В этом случае добавляем любое изображение, например, логотипповерх штатива. Для этого в свойствах заплатки указываем:

  • Тип – Изображение
  • Файл – путь к изображению (логотипу)

Логотип появится в надире. Теперь можно изменить его размери повернуть относительно панорамы.

Изображение в надире в Pano2VR

Закрыть надир сферической проекцией панорамы в Pano2VR

Если в настройках выбрать Тип «Зеркальный шар», «Ангулярнаяпроекция» или «Сфера», тогда в надире появится окружность с соответствующейпроекцией.

Сферическая проекция в надире в Pano2VR

Размытие надира в Pano2VR

Чтобы использовать этот инструмент, выбираем Тип – «Размытиенадира». Размытие применяется по окружности, соответствующей выделеннойобласти. Поэтому необходимо выбирать размер заплатки так, чтобы она полностьюперекрывал штатив и не граничила с предметами вокруг.

Размытие надира в Pano2VR

Автоматическое заполнение надира в стиле Google Street View в Photoshop

При размещении 3D панорам в картах Google используется автоматическое заполнение надира, похожее на «Размытиенадира» в программе Pano2VR:

Надир панорамах Google

Такой эффект можно сделать самостоятельно в Photoshop. Отроем эквидистантнуюпроекцию панорамы и создадим на новом слое черный прямоугольник. Он должен полностьюперекрывать штатив:

Теперь создадим еще один прямоугольник высотой 1px и такой же шириной, как иисходная панорама. Он должен прилегать к черному прямоугольнику. Сделаем егокрасного цвета для наглядности:

Образуем выделение по контуру красного треугольника –зажимаем ctrl и кликаем по нему в слоях. Затем выбираем слой с панорамойи, с помощью инструмента «Лассо», копируем выделенную область на новый слой.Слои с прямоугольниками можно скрыть. Остается только растянуть новый слой донижней части панорамы при помощи трансформации. Получаем такой результат:

Если открыть панораму в сферическом виде, будет виденрезультат аналогичный панорамам Google:

Надир в стиле панорам Google

Для ускорения обработки этим способом, можно создать экшен в Photoshop и редактировать надир в несколько кликов.

Закрыть надир графическим элементом в Photoshop

Это самый легки способ редактирования надира. Суть в том,чтобы просто закрыть надир прямоугольником в любом графическом редакторе. Длякрасоты можно добавить небольшую тень:

В сферическом виде это будет выглядеть так:

Окружность в надире

Итоги

Используя любой из описанных способов, вы без труда добавите надир в сферическую панораму. Существует еще возможность срыть надир при монтаже виртуального тура — ограничивая зону просмотра, но об этом в следующий раз.

Источник: https://vokrug3d.ru/virtualnye-tury/5-sposobov-redaktirovat-nadir-v-sfericheskoi-panorame.html

Как сшивать панорамы без проблем и нестыковок?

Как сделать панораму без фотошопа

Итак. Я очень люблю передний план. Поэтому некоторые из моих тем – вода, лёд, текстура снега – через пп я выражаю объём, устремляю взгляд зрителя в глубину.

Человек любит погружаться в объёмные кадры, в 3d. Поэтому почти любое построение панорамного кадра я начинаю именно с пп.

Удивительно, но иногда передним планом могут служить совсем небольшие предметы: льдинки, листики, фактурные надувы снега.

Но при такой съёмке панорам нужно быть осторожным: без панорамной головы шансы искажений и нестыковок будут расти с приближением камеры к объекту съёмки.

Камеру нужно вращать вокруг нодальной точки, чтобы избежать таких нестыковок! В нодальной точке сходятся лучи света, входящие в объектив вашего фотоаппарата, перед тем как снова разойтись на плоскость цифрового сенсора. Простой пример для иллюстрации: посмотрите на любой близкий объект то левым, то правым глазом – увидите это несоответствие.

При склейке панорам оно превратится в настоящую головную боль.Панорамные головы сами по себе дорогие, но можно сделать собственными руками, это не сложно. Например, вот так:

панорамная голова – 1 

панорамная голова – 2 
панорамная голова – 3 .

В пейзаже хоть как-нибудь, но можно обойтись без панорамной головы. А вот при съёмке интерьеров это становится очень критично… Об этом я уже писал в своей статье об интерьерной съёмке .

Подобрав пп, я прикидываю, как будет выглядеть итоговая сцена – ведь, скажем, горы, большие и могучие, могут свернуться в узкую линию у горизонта, а лужа с листиком, которую вы выбрали как пп, разольётся на весь кадр… Чтобы этого избежать, оценивайте долю планов, фокусное расстояние для съёмки. Я для себя просто мысленно проектирую пространство, «огибаю» мысленной рамкой.

Не нужно забывать о запасных кадрах: обычно в углах панорамы можно сделать снимки с запасом, чтобы не срезать ценные части при выпрямлении проекции на сферу. Иногда то, что у вас под ногами, будет на картине передним планом, т.е.

уже лежать перед зрителем. Вот так у пейзажиста появляется ещё одно измерение для творчества за просто так (:
Часто панорамы выглядят «классически».

Такие картины теряются на экране монитора, зато потрясающе выглядят в интерьере, со вкусом оформленные в раму!

В основном я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и нефиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. Но поправки к экспозиции я выставляю сам. Иногда приходится делать брекетинг на каждый кадр панорамы, если перепады освещения слишком сильны.

В этом случае кадры также можно упаковать более плотно, чтобы потом сделать плавные градиенты в фотошопе. Часто я снимаю дубль панорамы в ручном режиме, предварительно сделав замерочные кадры на самом ярком участке панорамной сцены. На каждый кадр делаю брекетинг в +.

Выбор ручного режима или режима приоритета диафрагмы зависит от сцены: освещение, соотношение освещенных участков, наличие в кадре солнца, яркость отдельных элементов. Иногда делаю методом проб и ошибок. Но чтобы сделать панорамы на рассвете – причём быстро, аккуратно – всё-таки необходимы опыт и интуиция.

И около 90% панорам я делаю в режиме Аv. При этом на каждом кадре я контролирую и, если есть необходимость, руками ставлю поправку на выдержку.

Главное условие поворота камеры от снимка к снимку состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Баланс белого постоянен по всем кадрам, иначе придётся всё руками потом исправлять в фотошопе. Перекрытие обычно делаю на иногда и большем, чем на половину снимка, т.к.

из-за искажений объектива изменяется не только геометрия, но и контраст/цвета /резкость/… от центра к краям. А ещё потому, что бывает очень обидно из-за одного смазанного кадра потерять всю панораму.

Делаю снимки на 17-50мм, бывает, что и на б0льших фокусных расстояниях, но это уже исключительно в пользу детализации, а не «игры с пространством».

Обработка

Можно, в принципе, использовать программы, такие как ptgui, autopano giga (о них речь ниже) и т.д. А иногда интереснее делать самому всё руками в фш. Так можно контролировать то, что делаешь, вытягивать критические случаи, тренировать навыки работы с цветом и геометрией снимка, да и просто увлекает это.

 Часто склеивать руками приходится не только из интереса, но и это становится необходимостью. Мои «туманные» панорамы из Шатуры обычно не хотят склеиваться в программах – туман от кадра к кадру имеет однородную текстуру, при этом плотность тумана меняется со временем.

Вот такие кадры и приходится склеивать руками, рисуя маски кисточками на планшетке.Делаем это следующим способом:

Сливаем все кадры вместе, получаем несколько слоёв.

На каждый добавляем маску, можно корректирующие слои (в них можно похимичить с кривыми, балансом цвета, уровнями, чтобы подогнать все снимки друг к другу максимально естественно). В фш есть в трансформациях инструмент /warp/. Выделяя каждый слой, им можно аккуратно подогнать пиксели разных слоёв друг к другу.

Далее по маске проводим градиент по перекрытию слоёв. Так удобно делать для неба или однородных текстур, например. А выделяющиеся объекты обвожу кистью по маске – непрозрачность уже 100% – так можно «размазывать» шов, скрывая даже самые ужасные искажения. Финальные штрихи – и панорама готова…

PTGui vs Autopano

По большей части я использую PTGui: с Автопано мой компьютер не подружился – постоянные баги и вылеты, плохая работа с памятью компьютера сказали финальное слово в пользу птгуи. Однако в последнее время я опять перешел на Autopano, когда появились версии, у меня стабильно работающие (последняя из них – 2.

5, вышла совсем недавно). Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью. К тому же Автопано умеет сшивать несколько панорам (их можно поставить в очередь).

Ещё в ней есть система «якорей» – можно выбрать якоря для выравнивания только экспозиции, экспозиции и гаммы и т.п. В обоих программах контрольные точки можно редактировать и вручную.

По обработке кадров (блендинг), по гамме и цвету мне больше нравится PTGui: он достаточно мягко сливает вместе снимки, переходы получаются гладкими и незаметными при должном выравнивании исходных снимков по экспозиции, цвету.

Автопано может нормально сшить и снимки, плохо скорректированные друг относительно друга, но при этом может сильно исказить итоговую панораму по экспозиции: могут появиться пересветы, само изображение получается жёстким и «вытянутым» из raw, даже если отключить постобработку ldr.

Эта панорама из 26 кадров сделана в автопано. Заметьте, каким жёстким получился свет на снегу! Зато яркое зимнее солнце находится почти в центре кадра (это полдень) и панорама была снята с рук в режиме Аv.

Естественно, кадр на солнце получился с несравнимо меньшей выдержкой, чем все остальные. Но автопано справился с этой задачей. При подготовке панорамы к печати мне придётся склеить её снова, но уже в птгуи, разобрав каждый кадр.

Результат стоит усилий, панорамы получаются с интересными деталями – посмотрите кропы:

В PTGui я очень часто наблюдал такое искажение, как острая граница между снимками с сильно отличающейся экспозицией. Приходится заменять текстуру на границе в фш.

В итоге я за ptgui, но при должной проработке всех кадров друг под друга. Именно с помощью этой программы я смог добиться максимально мягких переходов между кадрами, минимум искажения цвета при смешивании снимков. Хотя любую свою панораму я до сих пор склеиваю параллельно в двух программах и по результату выбираю одну из них (:

По шагам

Итак, давайте посмотрим конкретные примеры.
Я специально взял довольно сложный случай – панораму с большим числом прямых линий, веток, попадающих в разные кадры. При этом панорама была снята с рук. Вот, например, нижний кадр (чуть ярче, 1/60, остальные два 1/80. Режим Av, 1/13 фиксирована, 17 мм кроп, поправка -0,67, ИСО 125):

Исходные рав-файлы открываю в птгуи, программа автоматически находит контрольные точки, выдаёт картинку. Её можно подвигать, повращать, выбрать проекцию (тут transverse Mercator). Дальше идём в меню сохранения панорамы и выбираем сохранить в psd со слоями:

Открываем итоговую панораму в фотошопе:

Теперь найдём все искажения и попытаемся их исправить в слоях. Руками ставить контрольные точки я не люблю – результат почти никакой при больших затратах времени. Поэтому работаю со слоями (исходные кадры должны иметь большую площадь перекрытия!).

Рисую обычной кистью по маске слоя Image0. Просто мышкой. Я люблю рисовать в сложных работах (будь то волны или облака) ручкой на планшетке: рисовать мышкой устаёт рука, да и результат плохой.

Но чтобы исправить такое «локальное» искажение – мышки нам вполне хватит:

Нарисовал такую маску:

Дальше замечаю, что яркости у слоёв разные. Исправляем это, добавляя корректирующие слои. В данном случае это уровни и яркость:

Чтобы корректирующие слои применить только к слою Image0, создаём clipping mask, для этого кликаем правой кнопкой мыши по корректирующему слою и выбираем create clipping mask.

Теперь кусочек панорамы выглядит так:

А самые неприятные оплошности склейки могут быть такими:

Когда я исправил все искажения, приступаю к выравниванию (тут я сразу приступил к выравниванию, потому что итоговый кадр мне не интересен). Нажимаем ctrl+t. Затем правой кнопкой мыши клик по панораме и нажимаем warp. Появится сетка, которую можно так растянуть:

Когда не хочется много терять на краях (это бывает критично в таких случаях, когда вы не хотите тянуть warp’ом ветки очень близко к краю кадра), выделяю отдельный кусок панорамы на краях и на него применяю warp. Снизу обязательно должен быть дубль слоя, иначе будут разрывы:

При этом на панораме будут острые нестыковки, которые замазываются лечащей кистью. Особенно эти нестыковки будут проявляться при сдвиге «в теле» кадра:

Исправив все нестыковки, искажения, «причесав» панораму, получаю приличный кадр, который уже можно редактировать теми же корректирующими слоями в фотошопе.
А вот ещё один пример панорамы из трёх кадров. Эта панорама более интересна: снята со штатива, место съёмки я тоже долго искал до рассвета, в отличие от предыдущего. Исходные кадры были такими:

1/20, f/14, -0.33, iso 100. Преобразована в jpg в фотошопе с поправкой +1 по экспозиции и небольшими дополнительными корректировками цвета, уровней, кривых, с шарпом и слабым подавлением шумов.

Замечу, что я поставил -0,3, а не +0,3 не зря – иначе я бы получил пересвет наверху, а так фотошоповский рав-конвертер сделал поправку +1 мягко, особенно если добавить чуть-чуть параметра recovery.

Сделать +0,33 было бы ошибкой: цвета бы стали более тусклыми и блёклыми, а вода получилась бы с пересветами.

1/40, f14, -0,3. Это два кадра с поправками в минус и нормальный в рав-конвертере (как снят). Они просто объединены градиентом (аналог градиентного фильтра). Сделал так для того, чтобы цвета неба были более выраженными, и яркость не такая сильная.

1/40, f14, +0,64. Так поправкой я сделал такую же экспозицию, как и в среднем кадре. А мог бы перевести в режим М и выставить руками экспозицию, но так, просто меняя поправку, мне кажется быстрее. Изображение тоже получено из двух с поправками в рав-конвертере: сделано это, чтобы подогнать кадры друг под друга и расширить динамический диапазон.

2 кадра с поправками объединены по градиенту. Обязательно всю обработку (а особенно это касается градиентов) проводить в 16 бит. Иначе вы рискуете получить полосы на однородных текстурах (скажем, на небе) – это градации серого градиента на маске.

После склейки и обработки панорамы получился такой результат (кадр я отзеркалил для лучшего восприятия композиции):

Источник: https://fotosky.ru/fotozhurnal/workshop/tehnika_s_emki/kak_sshivat_panoramy_bez_problem_i_nestykovok/

Создание круговых панорам (flash)

Как сделать панораму без фотошопа

Как сделать панорамное фото с трехмерным обзором

Вертеть головой — потянув мышкой, или курсорами ← →, приближение/удаление — колесиком мышки.

В этой статье я расскажу о том, как делать панорамные фотографии, а так же
как из них сделать круговые 3D-панорамы: какие для этого нужны программы, и как ими пользоваться. Словом, попробую показать весь процесс шаг за шагом. В конце статьи сделаю небольшую работу над ошибками, и расскажу о том, как их избежать в будущем.
Вообще, сделать панорамное фото (в т.ч. круговую панораму) совсем не сложно. При минимальном навыке на всё уйдет минут 10.

Перечислю всё, что нам понадобится:

  1. Фотоаппарат.
    Надеюсь, что у большинства читателей он всё-таки цифровой, а не пленочный, т.к. обрабатывать фотографии мы будем на компьютере.
     
  2. Компьютер.
    Подойдёт любой компьютер, лишь бы он был выпущен не более 10 лет назад, и на нем стояла операционная система Windows. Создавать круговые панорамные фотографии можно и на более старых компьютерах, и на компьютерах с другими операционными системами — но данная статья их не захватывает.
  3. Программы.
    • Adobe Flash Player 10 — скорее всего, флэш уже установлен на вашем компьютере, и качать/устанавливать его вам не нужно.
    • Microsoft Research Image Composite Editor (Microsoft ICE) — 3 Мб, программа, которая склеивает разрозненные фотографии в единое пано.
    • Pano2VR 2.2.3   — программа, которая из «плоской» панорамы делает круговую (3D), с помощью флэша. Не забудьте скормить программе ключ-код, что бы на ваших панорамах потом не появилась надпись «Trial Version Expired». Как вариант, код можно купить у разработчиков. Существуют и другие программы-аналоги для создания круговых панорам, которые вы можете легко найти через Яндекс/Гугл.
       
  4. Инструкция. (не обязательна)
    Вы сейчас её и читаете.

Приступим

В качестве примера я предлагаю использовать работу над панорамой, исходные снимки которой были сделаны зимой этого (2010) года на территории завода НПО «Пластик», что на Бережковской набережной в Москве.
Вы уже видели картинку этой панорамы в начале страницы.

Было сделано 11 фотографий фотоаппаратом Canon 350D, с китовым объективом, фокусным расстоянием 18 мм. Снимки делались без штатива, с рук. Расположение кадра — «вертикальное». Если бы снимки делались в «горизонтальном» режиме, потребовалось бы 6-7 кадров вместо 11-ти, но тогда бы меньше пейзажа попало в кадр (по высоте).

Фотографии снимались с небольшим «перехлёстом», т.е. каждый новый кадр содержал в себе 5-10% предыдущего кадра.

Архив с исходными jpg-файлами вы можете скачать по адресу http://lesha.name/panorama/howto.rar, файл весит 25 мегабайт.  

1. Запускаем программу Microsoft Image Composite Editor

… и нажимаем File→New.

В открывшемся окошке выбираем файлы из распакованного архива howto.rar
(все сразу), и нажимаем «Открыть»Некоторое время (пару минут) компьютер попыхтит,
пытаясь понять, где голова, а где хвост, и «склеивая» фотографии краями на основе принципа нахождения одинаковых объектов на соседних кадрах. Т.е.

с помощью того самого 10%-го наслоения кадров, которые мы брали в качестве «перехлёста».
В итоге получится у нас что-то, похожее на это:

Теперь нам нужно обрезать неровности, получившиеся из-за склейки:

Для этого мы нажимаем кнопку Automatic Crop (подчеркнутую красным) — и программа сама отсечет лишнее.

Заодно мы выставляем максимальное качество для выходного снимка — передвигаем ползунок Quality до упора направо, до 100%. Также оставим оригинальный размер панорамы — в меню Scale поставим 100%. Максимальные настройки качества мы тут оставляем потому, что понизить качество мы всегда успеем — и делать это будем на заключительном этапе создания панорамы, а не сейчас.

Теперь нам нужно сохранить панораму в виде JPG-файла.

Делается всё в два клика — нажимаем на «Export», а затем — на «Сохранить». Файл обзовем, к примеру, panorama_result.jpg

Кстати, файл большой получится, на 28 мегабайт. Впрочем, мы это сознательно делали: чем меньше шагов при оптимизации изображения, тем выше будет качество у итогового снимка.

Выходной файл у нас будет вот такой (только в 10 раз больше по размерам):

2. Запускаем программу Pano2VR

Добавляем в программу наш файл panorama_result.jpg

Нажимаем «Выбрать» (цифра 1), затем «Открыть» (цифра 2, и ищем в окошке наш файл panorama_result.jpg), затем на всякий случай укажем, что собираемся делать цилиндрическую панораму (цифра 3). Ок.
Теперь нажимаем на выпадающее меню «Формат для экспорта», и выбираем там «Flash».

Затем нажимаем на кнопку «Добавить».
Перед нами выскочит вот такое окошко, которое мы сейчас подробно рассмотрим:
 
Для начала установим уровень компрессии на 80, качество визуализации на 10, а длину цилиндрической текстуры — на максимум, т.е. на 2880.

Играясь с этими настройками, вы сможете получать разные по качеству/размеру выходные панорамы.
Затем перейдем на вкладку HTML, и поставим галочку в «Подключить HTML-файл». Делаем мы это для того, чтоб флешку можно было сразу выложить на свою домашнюю страничку. Файл обзовем panorama_result.html

Собственно, всё.

Нажимаем кнопку «ОК», компьютер спросит «Экспортировать файл?», после вашего утвердительного ответа он немного подумает, и покажет в браузере страничку — на которой будет изображено что-то вроде этого:
http://lesha.name/panorama/npo.

htm

 

Если вы захотите изменить какие-либо настройки получившейся панорамы — можете поменять настройки в блоке «Параметры проекции», или нажимайте на изображение гаечного ключа и изменяйте качество/размер фотографии.

3. Работа над ошибками

Наблюдательный читатель из Северной Америки по имени Зоркий Глаз заметит, что на панораме есть, как минимум, два небольших дефекта.     Во-первых, слева от солнца по кирпичной пристройке проходит неровная линия стыка двух кадров: из-за чего левая часть здания более яркая, а правая более темная-мутная.

А небо над зданием различается — часть его с облаками, а часть — без. Получилось это скорее всего из-за автофокусировки, и наличия в кадре солнца.

Дабы этого избежать, я в следующий раз буду делать снимок таким образом, что бы солнце попадало в «перехлёст» двух кадров — тогда в итоге части изображения справа и слева от него будет максимально похожими по экспозиции (т.е. количеству света), и резкого перепада темного/светлого кадра не будет.

Так же, скорее всего, надо было делать фотографии на постоянном ручном фокусе.

    Второй дефект — слева от желтой таблички с рекламой ремонта бамперов. Если сделать приближение-увеличение картинки с помощью колесика мышки, то будет видно, что кабины автомобилей «состыковались» не очень корректно.

Произошло это, скорее всего, так же из-за автоматического фокуса, плюс, возможно, я немного сдвинулся с места между кадрами. Штатив и ручной фокус должны помочь исправить положение — простой телескопический штатив стоит рублей 500-600, и с легкостью убирается даже в небольшую наплечную сумку.

За сим всё.

Если у вас будут какие-либо комментарии-пожелания-поправки к данной статье — пишите.

UPD.

Хорошие бесплатные программы:

1. Hugin hugin.sourceforge.net

2. Panosalado panosalado.com
3.?

  • панорамная фотография
  • панорама
  • панорамы

Хабы:

Источник: https://habr.com/post/83434/

Делаем просто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: